За что мы платим, когда покупаем дорогой объектив?

Через некоторое момент потом покупки зеркального фотоаппарата китовый объектив, тот, что был в комплекте, начинает надоедать, и вообще кажется, что с другим объективом фотоаппарат стал бы снимать намного лучше. Заходим на сайт обычного фотомагазина и видим, что цены на объективы начинаются от пары тысяч рублей и доходят до пары тысяч долларов! Естественно, возникает вопрос: так в чём же отличалка и зачем такая разбежка в ценах?

В принципе, в отношении фототехники работает постулат: "чем дороже - тем лучше".

Хотя и в этом месте есть свои исключения: занятие в том, что самые дорогие объективы созданы, как правило, чтобы находить решение очень специфические задачи (например, для съёмки спорта).

И закупать такую "игрушку" для обычного использования нет никакого смысла - стоит она дорого, весит целую тонну и помимо как на стадионе нигде не используется. Одним словом, дороже - не всю дорогу значит удобнее и лучше. Больше того, технические характеристики дорогих и чисто специфических объективов, несмотря на заоблачную цену, без малого наверное будут хуже, чем у любого "полтинника" (хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм и имеет смешную для объективов цену, которая начинается тысяч с четырёх рублей).

Объектив

И всё же за что мы отдаём наши гроши и каким должен быть безукоризненный объектив?

Конечно, дорогой объектив должен иметь хорошим оптическим качеством.

Разрешение объектива

И первое, чего хочет от объектива человек, выбирающий замену киту, - великолепная резкость. Но, как ни странно, это понятие жутко относительное, в силу того что что воспринимает человечий зрачок пресловутую резкость совершенно не так, как понимает свой разум. С точки зрения логики - чем больше деталей, тем резче фото. Для глаза же человека чем выше локальный контраст, тем чётче фото. То есть если на фотографии деталей не много, но рубежная линия между ними очень выраженная и контрастная, то такое изображение будет смотреться весьма и крайне резким. На таком восприятии резкости основано действо всевозможных фильтров для её повышения - как образец позволительно привести фильтр фотошопа Unsharp Mask. Unsharp Mask повышает контраст на границе деталей, что воспринимается глазом как повышение резкости.

Таким образом, чтобы избежать путаницы, опустим словечко "резкость" и будем говорить, что у идеального объектива должна быть замечательная проработка деталей. Такое постижение резкости в особенности существенно для портретной фотографии - максимум деталей, при этом граница между деталями не только может, а более того должна быть неконтрастной и плавной. С таким объективом портреты даже без ретуши и дополнительной обработки кожи будут оживлять упоение у заказчиков. Для макросъёмки всё напротив - лучше подойдёт объектив с максимальным локальным контрастом. Правда, если кто-то захочет поснимать таким объективом портреты, то обработка кожи доставит ему в дальнейшем полно хлопот.

Светосила

Помимо хорошего разрешения оптика должна обладать достаточной светосилой.

Понятно, что чем светосильнее объектив, тем в более тёмных помещениях не возбраняется снимать без использования штатива и вспышки. Разрешается считать, что светосила приближенно равна отношению эффективного диаметра объектива к фокусному расстоянию, то есть k = f/d, и чем меньше это число, тем лучше. Обыкновенно на объективах указывают фокусное пространство и светосилу. То есть надпись 50/1,4 означает, что у объектива фокусное расстояние 50 миллиметров и великолепная светосила 1,4. Для zoom-объективов маркировка немного иная. Скажем, цифры 18-55/3,5-5,6 говорят о том, что перед нами zoom-объектив с переменным фокусным расстоянием от 18 до 55 миллиметров, причём при 18 миллиметрах светосила будет 3,5, а при 55 - 5,6. Объектив с этакий светосилой зачастую называют "тёмным" и стремятся поменять на более светосильный. Профессиональные зумы имеют светосилу 2,8, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (то есть не зумы) - 1,4 или даже 1,2. В принципе, светосила может быть и меньше единицы, например, 0,7. Но вот только стоимость таковый "игрушки" будет измеряться тысячами долларов.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации - крайне неприятное явление, свойственное дешёвому объективу. Собственно говоря, хроматические аберрации есть у любого объектива, но чем он дешевле, тем их, как правило, больше. Это явление обусловлено различным показателем преломления для света различных длин волн и проявляется в виде цветных контуров у предмета съёмки. Существует несколько способов борьбы с хроматическими аберрациями: что ни на есть элементарный - достать прочий объектив, технология более трудоёмкий - снимать в raw и прибирать аберрации при конвертации в jpg.

Виньетирование

Другое проявление несовершенства оптики - виньетирование. Это затемнение фотографии по краям кадра. Особенно больших неприятностей это явление не приносит и к тому же несложно исправляется программно. Но при сшивании панорам вручную виньетирование может привезти много хлопот.

Так выглядит обычная пустая страничка Microsoft Word из-за виньетирования:

Виньетирование

Дисторсия

Дисторсия объектива - это геометрическое искривление предметов. Нетрудно заметить, что нередко на краю кадра прямые линии нисколько не прямые. Это и есть проявление дисторсии. Сильнее всего дисторсия видна на широких углах объектива - чем шире угол, тем больше искажения. Но если чуть-чуть подкрутить зум в другую сторону, то дисторсия почти на все сто исчезнет. Биться с ней разрешено несколькими способами:

1. отойти подальше от снимаемого объекта и употребить зумом
2. программная обработка
3. покупка более дорогого объектива
4. покупка более широкоугольного объектива

С первым методом уменьшения дисторсии всё ясно - чем меньше уголок зрения, тем меньше искажения. А вот с обработкой фотографий возникают проблемы. Если у вас есть фотография только далёкого объекта, то исправить дисторсию будет нетрудно. Для этого можно воспользоваться плагином для фотошопа PTLens или рав-конвертером DxO Optics. Но если на фотографии есть предметы и близкие, и далёкие, то тут с программным исправлением дисторсии будет трудновато, так как предметы в зависимости от расстояния до фотографа искажаются по-разному.

Покупка более дорогого объектива, к сожалению, также всецело не решает проблему с дисторсией. Она, конечно, будет меньше, но не радикально.

Единственный схема запамятовать про дисторсию - взять сверхширокоугольный объектив типа Sigma AF 10-20mm f/4-5.6. На 10 миллиметрах дисторсия, естественно, будет заметна, но уже на 14 миллиметрах она будет минимальна, хоть это и сильно просторный угол.

Хотя есть сверхширокоугольные объективы, в которых дисторсия не устраняется на этапе проектирования намеренно, а геометрические искажения сильно велики. Эдакий объектив называется Fish eye, или "рыбий глаз", что, собственно говоря, одно и то же. Фотографии, сделанные таким объективом, смотрятся шибко необычно.

Про чисто техническое оптическое свойство объективов, пожалуй, больше нечего добавить. Но у объектива есть ещё две оптические характеристики, которые нереально измерить или как-то описать.

Keywords: